Bomba cebolla 5 pulgadas en santiago.
Los amantes de la gastronomía hacen todo lo posible por probar el mejor jamón del mundo. Pero si no transportan esperma de jabalí desde Portugal, invierten 200.000 dólares en importar sus propios cerdos, crían las camadas en libertad con granos orgánicos y bellotas importadas, y envejecen sus patas traseras a mano durante años, entonces no están tan obsesionados como Rodrigo Duarte, propietario y carnicero de Caseiro e Bom.
Hijo de criadores de cerdos en Portugal, Duarte creció criando y descuartizando cerdos, pero no tuvo la oportunidad de abrir su propio local hasta que emigró a Newark, el enclave portugués de Nueva Jersey, el distrito de Ironbound, donde trabajó en el mostrador de carne de un supermercado mientras ahorraba para su propia carnicería. “Por aquel entonces no dormía realmente”, dice Duarte. “Hacía turnos largos y luego me quedaba despierto toda la noche haciendo mis propias salchichas”.
En 2010, compró una bodega y convirtió la parte de atrás en un ahumadero y cada centímetro de espacio en el techo en un paraíso para los amantes del cerdo, colgando decenas de patas de jamón bajo las que hay que agacharse para acercarse al mostrador. Luego compró una granja en la que criaba cerdos domésticos en libertad, antes de convertirse en la única persona en Estados Unidos a la que se le permite importar y criar verdaderos cerdos negros alentejanos.
Sangre Ibérica – Não Venhas
Mi investigación y docencia se centran en las historias culturales y literarias de la España moderna temprana, la América Latina colonial y Filipinas. Me interesan temas como la escritura de guerra, la cultura popular, la revuelta premoderna, la historia del libro y la autobiografía. Además de estos temas, imparto cursos sobre la poesía del Siglo de Oro, la picaresca, la Inquisición y las literaturas y culturas ibéricas modernas.
Mi primer libro, Front Lines. Soldiers’ Writing in the Early Modern Hispanic World (University of Pennsylvania Press, 2016), exploró las prácticas de escritura y lectura de la soldadesca popular española en el Viejo y el Nuevo Mundo. Mi segundo libro, Comuneros. El rayo y la semilla, 1520-1521 (Hoja de Lata, 2021), es una nueva historia del levantamiento comunero de Castilla en 1520 y sus legados intelectuales y políticos modernos. También soy autor de una edición crítica de la Vida y sucesos de la Monja Alférez de Catalina de Erauso (Clásicos Castalia, 2021) que propone una relectura profunda del texto aunando filología, estudios autobiográficos y transhistoria. También he coeditado con Albert Lloret un número especial de Calíope (otoño 2018) sobre poesía y materialidad.
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Hace unos quince años, Sam W. Edwards III se dio cuenta de que el jamón de campo necesitaba un cambio de imagen. Este fabricante de jamones de tercera generación, con sede en Surry (Virginia), intentaba convencer al mundo de que el jamón de campo tenía muchos más matices, historia y artesanía que esos gruesos filetes fritos en sartén con los que la gente estaba acostumbrada a darse un festín en las casas de gofres y los puestos de Cracker Barrel.
Llevó al Union Square Cafe de Nueva York un jamón de cerdo criado en pastos durante 18 meses para convencer a Carmen Quagliata, la chef de la época. “Lo preparas como si fuera un prosciutto o un serrano”, le dijo a la chef. “Vamos a llamarlo Surryano”. Union Square Cafe lo puso en el menú con este apodo irónico, y poco después, el teléfono de Edwards empezó a sonar.
Aunque el nombre es un guiño a uno de los jamones más famosos de España, la tradición de criar razas de cerdo grasientas y muy marmoleadas, curarlas en seco con sal y envejecerlas hasta que la carne esté firme, de color rojo brillante y repleta de umami es tan americana como la tarta de manzana. Y a medida que nuestras tablas de embutidos se van llenando de carnes especiales importadas de España, Italia y Francia, una nueva generación de productores de jamón del país intenta demostrar que Estados Unidos puede hacerlo igual de bien, si no mejor.
¡Aquí, oh!
El paisaje forestal de Eslovenia es extenso y está fragmentado. La mayoría de los propietarios (489.000) sólo poseen pequeños terrenos forestales (menos de 5 hectáreas), lo que es resultado de los intensos cambios sociales, políticos y económicos que se han producido en los dos últimos siglos. Las reformas agrarias, la sucesión de tierras antiguas, la herencia imparcial y la restitución después de 1991 son los principales factores que han producido un gran número de propietarios. Al haber heredado principalmente el bosque, constituyen un grupo muy amplio y heterogéneo. Los pequeños propietarios, como grupo social específico, carecen de conocimientos, habilidades y capacidad para una gestión forestal eficaz. En las últimas décadas han cambiado su actitud hacia su bosque y, en su mayoría, han pasado de la orientación productiva a la multiobjetiva. Se utilizó un enfoque de tres pasos para el muestreo teórico con el fin de recoger una variedad de datos cualitativos adecuados para la variación de la teoría fundamentada de Glaser (1998). La teoría ha surgido en torno a tres categorías centrales: (1) fragmentación de la tierra y copropiedad y (2) demografía y (3) lejanía. Descubrimos que la fragmentación de la tierra genera sospechas y desconfianza entre los propietarios y su disposición a cooperar. El grupo de propietarios residenciales que desaparece, a menudo afiliados a la agricultura, mantiene un interés emocional por gestionar el bosque aunque la generación de ingresos sea insignificante. Los propietarios remotos están desvinculados de su bosque y casi no realizan actividades forestales.